Интерьер квартиры в светлых тонах. Фото и дизайн

Интерьер квартиры фото

Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры

Большая гостиная комната

Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры

Освещение квартиры

Освещение квартиры
Интерьер квартиры

Светодиодное освещение

Являются ли светодиоды действительно такими прочными и долговечными?

После появления на рынке заявлено что среднее время работы светодиоднов составляет 100 тысяч часов.

Эта информация не была проверена. 100 тысяч. часов это более 11 лет непрерывноой работы. Столько времени не прошло с момента начала осуществления производства светодиодных ламп, так что это только предположение производителей.

Сегодня, производители светодиодных ламп определяют долговечность своей продукции как время до точки, где количество света, испускаемого диодом падает до 70% от начального значения.

Вопрос: Для светодиодов, которые можно заменить на компактные люминесцентные лампы, или, учитывая жизни 30 тысяч часов, в то время как производители светильников со светодиодными модулями обеспечивают до 50 тысяч. часов или более. Почему такая разница?

Ну, светодиодные лампы чувствительны к температуре. Чем выше температура, тем меньше света LED. Диод лампы, тепло не передает. Но вы можете, с подходящим радиатором, гораздо лучше рассеивать тепло чем лампой накаливания (шутка).

Есть мнение что светодиодные лампы очень дорогие и неоправдывают свою стоимость.

Это не верно, если учесть, одноразовые расходы. 60W стандартная стоимость лампы около 50-100 руб, цены на светодиодные лампы 12 Вт — 350 руб.

Жизнь лампы составляет 1 тысячу часов (5 часов в день использования означают время горения 200 дней), долговечность эквивалентной LED — 30 тысяч. часов (более 16 лет). В этот период у вас перегорит от 10 до 30 лампочек, а их стоимость будет от 500 до 3000 руб и это только стоимость ламп.

Однако, если учесть, что лампы потребляют 1800 кВт-ч в течение этого периода, а идентичные светодиодные лампы лишь 360 кВтч, то получается, что лампы накаливания будут стоить больше и на потреблении электричества.

А как мы знаем цены на электроэнергию снижаться не будут.

Хорошие производители освещения

предлагают клиентам преобразователь экономической эффективности осветительных приборов, что позволяет точно рассчитать время возврата затраченных средств. В зависимости от типа жилья, количество единиц, ожидаемые эффекты амортизации время освещения расходы часто окупаются всего за 3-5 лет. Различия в закупочных ценах на традиционное освещение и LED-это намного меньше.

Вопрос: Правда ли что светодиодные лампы можно использовать во всех типах помещений, а также на улице?

Конечно, но тут вопрос скорее не по лампам, а по светильникам. В зависимости от типа светильника (символ IP) он может быть использован в соответствующем типе интерьера.

В большинстве случаев (сухой) используется для корпуса IP 20, во влжных помещениях герметичность IP 54, на открытом воздухе используют герметичный корпус IP 54, но когда они подвергаются воздействию воды со всех сторон, он должен быть лучше защищен IP 65 и, в случае, когда светильники монтируются в земле, лучше использовать IP-67.

Светодиодные лампы светят сразу на полную мощность

в отличие от люминесцентных ламп, которые требуют несколько минут, чтобы разогреться, поэтому они могут быть использованы в помещениях, где свет часто включается и выключается, так же светодиодное освещение хорошо работает при низких температурах.

Вопрос: Правда ли что светодиодные лампы, требуют большего внимания во время использования, чем традиционные источники света?

Оба типа светодиодов и светильников со светодиодными модулями полные, готовые к работе агрегаты и их эксплуатация не требует дополнительной обработки. Индикатор питается от низкого напряжения (3-5 В), поэтому подключить его к используемой в нашем 230 V, необходимость адекватного питания (помимо продолжающегося напряжения не является стабильным, но ток диода).

Качество и тип питания в значительной степени определяет долговечность продукта. Естественно, качество светодиодной продукции на рынке варьируется и может купить один, который будет работать очень долго.

Генеральный совет: покупайте продукты, которые тестировались и известных компаниях.

Пол

Освещение квартиры

Освещение квартиры

Как выровнять бетонный пол своими руками

Для укладки разных напольных покрытий вам понадобится прочная и в основном гладкая основа. Но не все квартиры имеют идеально выровненный пол. Поэтому первым делом каждый мастер начинает работать над выравниванием поверхности.

Это можно сделать по-разному в зависимости от материала, из которого сделано основание.

Использование наливных полов

Одним из самых популярных способов создания идеально ровного бетонного пола является использование самовыравнивающихся составов. Этот метод подходит, когда капли не превышают 3 мм.

Самовыравнивающиеся составы дешевы, им не нужны никакие специальные инструменты, и работа в одиночку не вызовет особых проблем.

Работы выполняются в следующем порядке:

Первый шаг — подготовить фундамент.

Все крупные трещины герметизируются песчано-цементным раствором. Тогда вся поверхность является первичной. Это улучшит адгезию и уменьшит проницаемость бетона для влаги. Все это сделает смесь более сухой, а значит, лучше диспергировать и создать гладкую поверхность.Затем лоскут приклеивается по периметру.

Следующим шагом является приготовление самой смеси. Все компоненты смешаны в соответствии с инструкциями производителя. Лучше, если вы используете миксер или электрические дрели со специальными насадками.

При ручном смешивании масса будет неоднородной. Поэтому результат использования смеси будет не таким эффективным.Теперь вы можете нанести раствор на поверхность. Смесь выливают на пол и выравнивают шпателем.

Затем вам нужно пойти с игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Будь осторожен! Поскольку смесь начинает корректироваться в минуту и вам необходимо заполнить всю площадь, лучше работать с помощником. Пока один раствор наливается в одну область, другой готовит новую порцию смеси.

Шлифовальный цементный раствор

Вероятно, самый старый способ выравнивания бетонных (и не только) полов — это использование цементно-песчаной стяжки. Этот метод позволяет управлять разницей до 3 см, и полученная база будет прочной и ровной. Одним из недостатков является загрязнение пола в результате смешивания цемента с песком. Сама работа довольно напряженная.

Процедура выравнивания выглядит следующим образом:

Подготовьте базу. Удалите мусор и нанесите грунтовку.Затем разместите маяки. Это должно быть сделано по всей поверхности, чтобы выровнять стяжку. Также по окружности есть клапан.Далее мы готовим решение. Он сделан из цемента, песка и воды. Размеры будут зависеть от типа используемого цемента и требуемой прочности стяжки.Затем раствор помещается на поверхность и выравнивается.

Для этого делайте круговые встряхивающие движения. Таким образом, решение заполняет все пустые места. Вся поверхность комнаты должна быть покрыта сразу. Если дать отвердеть одному сечению, появятся «холодные швы», что приведет к ухудшению прочности стяжки.Затем вся поверхность покрывается пластиковой пленкой. Периодически в течение двух недель муфта должна быть смочена водой.

Такие манипуляции не позволяют влаге быстро испаряться с поверхности, что означает, что на стяжке не появляются трещины. Через 14 дней смачивание прекращается и пленка удаляется. Печать достигнет максимальной прочности через 28 дней. Затем вы можете продолжить работу.

Будь осторожен! Этот метод можно использовать для выравнивания пола с разницей более 3 см, но в этом случае вес стяжки будет весьма впечатляющим. Чтобы предотвратить это, вы можете добавить к раствору керамзит.

Сухая стяжка

Вы можете использовать более современный метод, чтобы компенсировать большие неровности на бетонном полу. Для этого нанесите смесь сухого наполнителя. Таким образом, вы можете использовать:

  • керамзит,
  • пенополистирол,
  • кварцевый песок и т. Д.

Минимальный слой должен быть от 3 см. А поскольку смесь имеет небольшой вес, толщина стяжки может значительно превышать минимальное значение, нагрузка перекрытия будет небольшой.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

Основание готово (отходы очищены и подшерсток вставлен).К периметру приклеен ленточный демпфер и установлены маяки.Заполняющий заряд затем заполняется. Это выровнено с маяками и сжато.

Затем он положил листы фанеры или ДСП.Этот метод довольно быстрый и не требует специальных навыков.

Обратите внимание! Сухая стяжка не приводит к образованию песчано-цементного раствора.

Потолок

Потолок

Потолок
Интерьер квартиры

Ламинат на потолке — это удобно, практично, красиво

Разрабатывая тот или иной материал для оформления интерьера, производители не имеют представления, как в будущем умельцы будут использовать их продукцию. Одни материалы популярны и широко применяются, другие мало востребованы, а часть, на удивление изготовителей, в руках умельцев получают нетрадиционное применение.

Еще недавно, лет 5 назад мало кто мог предположить, что покрытие для пола будут стелить на потолок или использовать для отделки стен.

Ламинат на потолок

— стал именно таким интересным вариантом.

Преимущества

Сырьё для производства материала — дерево, потому, у него большинство свойств древесины. Ламинат на потолок жестче и более устойчивее к воздействию влаги, различным температурным колебаниям, механическим повреждениям.

Конечно, ламинат на потолке, не должен быть повышенно прочным, выдерживать нагрузки, как тот, который укладывают на пол. Существуют особенности, благодаря которым, ламинат на потолке — удобно монтировать.

Он довольно долговечен

На потолке, если не произошло ЧП, его не нужно ремонтировать, за ним простоправильно ухаживать.

Цветовая гамма представлена в широком ассортименте и сможете подобрать материал под дизайн вашего интерьера.

Стоимость самого материала и его укладка на потолок — доступные

У ламината отличные шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Если будете укладывать ламинат на потолке каркасным способом, то в пространстве между рейками каркаса можно уложить дополнительно изоляционный материал.

Монтаж такого покрытия для потолка вы сможете сделать своими руками

Технология такая же, как стелить материал на пол. Кроме достоинств, у ламината есть такие особенности, из-за которых не всегда возможен на потолок его монтаж своими руками. Например, материал активно впитывает влагу и его можно положить только в те комнаты, где нормальная влажность, не в ванную и не на террасу.

Если случайно затопят соседи или протечёт крыша, то скорее всего ламинат будете снимать.

Если предварительно позаботитесь и сделаете качественную гидроизоляцию потолка, то материал удастся спасти от повреждений. Если вам любопытно, то ламинат на потолок имеет такой недостаток — в его составе присутствуют смолы фенольные, а при нагревании из них в воздух испаряются довольно вредные для людей вещества. Обычно под потолком воздух теплее, чем на полу и летом такое испарение будет происходить.

Устанавливаем на каркас

Работа разделится на 2 основные этапа:

1. Монтаж каркаса на потолок. Специалисты советуют изготавливать деревянный каркас. Он более прочный и экологичный.

2. Установка ламинатной доски на прикреплённый к потолку каркас.

Реально, дело не такое сложное. Рассмотрим подробно, как действовать:

Для начала померяйте длину с шириной потолка комнаты. Далее, рассчитайте точное количество реек и их длину, чтобы произвести обрешётку, учитывая интервал — полметра одна от другой.

Подготовьте требуемые рейки. С потолка снимите штукатурку, она старая и не крепко держится. Возьмите рулетку и разметьте те места, где рейки крепятся. Перфоратором в тех местах просверлите отверстия, чтобы скрепить.

Чтобы стелить рейки, расположенные на потолке на расстоянии полметра одна от другой, применяйте дюбеля. Обрешетку, когда производите монтаж своими руками, укладывайте правильно (ровно). Чтобы потолок был ровным, подбирайте рейки разные по толщине.

Коммуникации

вы будете прятать за подвесной ламинарный потолок и лучше их проводить через предназначенные для этого каналы. Предварительно выпилите в материале нужные отверстия, чтобы провести светильники и для вентиляции. Панели с ламинатом на потолке начинайте стелить с самого дальнего угла на потолке, который слева. Между панелями из ламината на потолке и станами оставляйте зазор от 1 до 3 см.

Если выбрали и произведена установка каркаса из дерева, то прибивайте ламинат небольшими гвоздями по 2 шт., старайтесь в замок, который внизу. Если последние плиты из ламината на потолке будут длинными, лишнее можно отпилить. Предварительно приобретайте плинтус. Он нужен, чтобы правильно скрыть стык ламината на потолке со стенами.

Заблаговременно купите стильные светильники и монтируйте в предусмотренных местах

Осмотрите сотворённое своими руками в интерьере — отлично получилась укладка ламината на потолок.

Приклеивание

Перед тем, как приклеить доску ламинатную, поверхность стены тщательно выровняйте. Склейка выйдет надёжной. Потолок выравнивают разными способами. Кто-то предпочитает шпаклёвку, другие используют фанерные или гипсокартонные листы.

Если предпочли шпаклёвку, то обязательно дождитесь, когда она высохнет, а потом загрунтуйте. Чтобы установка была надёжной, ламинатные листы, нужно приклеить специальным составом. У него 2 компонента, специалисты его называют монтажным «горячим» клеем.

Чтобы скрепление было ещё надёжней, после того, как плиту смазали склеивающим составом, на пазлы стыковочные добавьте герметик. Если поверхность на потолке, которую нужно закрыть небольшая, то щит из ламината полностью собирается на полу.

Аккуратно поднимите его под потолок и прикрепите к намазанной клеем стене. Обязательно подоприте щит подпорками. Если площадь на потолке большая, то укладывайте ламинат на потолок также, как и на пол.

Стыковка панелей своими руками — традиционным «замком». Не забывайте, что клей двухкомпонентный пожароопасный. Будьте осторожны.

Спальня в белых тонах с большим окном

Спальня
Интерьер квартиры
Спальня
Интерьер квартиры

Как клеить обои в комнате, спальне?

Давайте для начала определимся с тем, что правильно подберем инструмент, который нам понадобится для работы.

Несомненно, это ножницы, далее идут линейка, ножик для резки обоев (резец), большая широкая кисть, плоская маленькая кисть, рулетка, валик резиновый, отвес (веревка метра 4 с грузом), пластмассовое ведро, карандаш. Также нам никак не обойтись без стремянки или рабочего стола, ну и всяких тряпок, желательно светлых тонов.

Первое, что нужно усвоить, так это то, что обои нужно начинать клеить от правой стороны окна, если стоять к нему лицом, и до двери.

Далее мы пойдем от левой стороны окна и до конца, т. е. идем навстречу

А вот теперь подготавливаем клей. Как правило, для этого используем клей немецких марок (клей подбирается в зависимости от того, какие вы решили поклеить обои). То есть, другими словами, для разных типов обоев должен использоваться соответствующий клей!

Клей будем разводить в пропорции пачка клея на ведро теплой воды. Клей должен загустеть до консистенции слегка густого киселя, но и чтобы не был уж совсем жидким.

Отмеряем рулеткой высоту стены от пола до потолка

Обязательно оставляем напуск сантиметра 2 для того, что стены, как правило, неровные и чтобы нам было что лишнее отрезать для выравнивания. Если вы купили обои с подбором (то есть с рисунком, который нужно подбирать), то отмеряем обои «лицом» вверх, подбирая рисунок, при этом используем ножик для резки обоев.

После того, как отрезали 3-4 листа, переворачиваем обои внутренней стороной вверх. Намазываем стены клеем, желательно побольше, не жалеем, таким образом, чтобы обои имели возможность скользить по стене (это нам понадобится при непосредственно самом оклеивании). Затем спокойно наносим клей на обои.

Потом мы аккуратно сворачиваем лист, уже намазанный клеем

таким образом, чтобы два противоположных края листа сомкнулись на середине. Это уж совсем не обязательно до такой точности, главное, чтобы у вас получилась приблизительно такая картина. Это нужно для того, чтобы клей пропитался. Время выдержки клея зависит от того, какие вы выбрали обои. Само время выдержки указывается на вкладке к обоям!

Подобная бумажка идет к абсолютно всем обоям, как к самым дорогим, так и самым дешевым.

Не забыли, что начинаем оклейку от правой стороны окна? ! Ставим стремянку к стене, берем намазанный лист обоев, прикладываем к потолку и выравниваем по откосу окна.

Аккуратно тряпкой разглаживаем лист, затем валиком прокатываем для того, чтобы не было пузырей и неровностей на поверхности. Края обоев промазываем кисточкой, если внизу остались лишние сантиметры, просто отрезаем их ножницами.

Рано или поздно вы наткнетесь на первый угол от окна

Вот тут начинается самое интересное! При оклейке угла, тот кусочек обоев, который будет за углом, должен выступать не менее 5-6 см, для того, чтобы приклеить на него (на кусочек) новый лист.

Это правило должно выдерживаться в любом случае, и чаще всего для этого требуется отрезать от листа столько, сколько требуется, чтобы выдержать 5-6 см.

Следующий лист наклеиваем от угла на этот отрезок (на 5-6 см) внахлест, при этом подкладывая кусок ленты, такой как для кассовых аппаратов, чтобы обои приклеились друг к другу. Прежде чем прокатать валиком лист, мы правый край листа отмерим по отвесу, чтобы он был ровный.

Если ровность листа не соблюдена, подвинуть лист так, чтобы он выровнялся по отвесу (для этого мы собственно и мазали достаточно клея на стену! ). Следующий лист приклеиваем встык к предыдущему листу.

Если обои полностью на резиновой основе

(типа шелкографии, виниловые), то последующий лист приклеивается к предыдущему с небольшим нахлёстом, буквально в 1-2 мм. Это нужно для того, что когда они высохнут, они сожмутся и швы будут как раз встык.

Если это простые обои, не на резиновой основе, то они клеятся просто встык, а сама процедура оклейки совершенно идентична вышеописанной.

Так, мы доклеили обои до двери

Дальше также оклеиваем левую сторону от окна и до конца.

Хотим заметить, что под батареями оклеивать обои ни в коем случае не нужно, так как в сезонный период отопления они просто отойдут и потемнеют, что будет недостаточно красиво и вам придется заново все там оклеивать. Ну а лучше всего, в том месте стену просто покрасить.

Либо краской под цвет свежеоклеенных обоев, либо можно что-нибудь подобрать оригинальное из другой цветовой гаммы.

Спальня

Ванная комната в белом цвете

Ванная комната

Ванная комната
Интерьер квартиры
Ванная комната
Интерьер квартиры

Чем заделать щель между ванной и стеной?

Необходимость заделать щели между стеной и ванной, как правило, сталкиваются после проведения работ по замене кафеля или же самой ванны. Зазор может достигать от 1-2 миллиметров до нескольких сантиметров.

В зависимости от размера щели можно решить обозначенную проблему тем или иным способом.

Способ №1. Затирка

Если щель достигает всего лишь несколько миллиметров (не более 5), то для ее заделывания можно использовать затирку. Можно приобрести белую затирку или же воспользоваться той, которой обрабатывались межплиточные швы.

Преимуществом данного способа является устойчивость затирки к проникновению влаги и сохранение цвета на длительный период времени. Усилить данный эффект затирки возможно обработав ее средством защиты от грязи и ржавчины (фуга-блеском). Наносится затирка при помощи резинового шпателя.

Способ №2. Пластиковый уголок

Если зазор в пределах 10 мм, то можно для гидроизоляции стыка использовать пластиковый уголок. Пластиковый бордюр представляет собой угловой профиль, выполненный из ПВХ.

Пластиковые уголки бывают внутренние

– клеятся на стену перед облицовкой кафелем, или наружные – устанавливаются непосредственно на плитку.

Пластиковый уголок вымеряется по размерам ванны, его концы подрезаются под углом в 450. Щель между стенной и ванной заполняют силиконом, а затем накрывают уголком. Очень важно положить достаточное количество силикона.

При надавливании на пластиковый уголок силикон должен вылезать как со стороны стен, так и со стороны ванны. Излишки силикона удаляются при помощи влажной хлопчатобумажной ткани.

Достоинством данного способа является не только герметичность шва, но и эстетичный вид.

Способ №3. Бордюрная лента

Применение самоклеющейся бордюрной ленты целесообразно при зазоре от 10 до 30 мм. Основа ленты состоит из специального пластика, а клеящим элементом является герметик. Способ применения самоклеющегося бордюра достаточно прост.

Перед тем как приступить к работе следует очистить и высушить ванну, а так же стены в месте примыкания. Освободить бордюрную ленту от защитного материала, прогреть ее при помощи фена и приклеить бордюр на стыке между ванной и стенами. Хорошенько прижать и разгладить.

Однако у данного метода имеется один существенный недостаток, в процессе эксплуатации герметичность стыка снижается, в связи, с чем бордюрную ленту следует периодически менять.

Способ №4. Герметик

Основным преимуществом данного метода является его практичность и надежность. Силиконовый герметик представляет собой эластичную массу, он обладает замечательными влагостойкими свойствами и надежно защитит зазор от попадания в него воды.

Практически он подойдет для устранения зазоров любого размера. Для нанесения герметика желательно воспользоваться специальным монтажным пистолетом. Перед заполнением щели следует обезжирить примыкание между стеной и ванной, для этих целей можно использовать любой растворитель. Для получения равномерного по ширине покрытия на несколько миллиметров выше от стыка, на стены и края ванны следует наклеить молярный скотч.

Излишки герметика образовавшиеся при его нанесении удаляют при помощи резинового шпателя. После заполнения щели герметиком, молярный скотч можно снять. Через 15 минут для окончательного выравнивания шва кисточкой смоченной в мыльном растворе проводят по поверхности герметика. Важно выполнять данную операцию в одном направлении.

Способ №5. Плитка

Для реализации этого способа заделки зазора между стеной и ванной необходимо порезать кафель на кусочки нужного размера, или же приобрести уже готовые керамические бордюры.

Крепят керамический бордюр при помощи плиточного клея. Принцип укладки такой же, как и облицовка стен кафелем.